Дом Balenciaga относится к высокой моде очень серьезно. Кристобаль Баленсиага был настолько возмущен ростом массового производства, что в 1968 году внезапно закрыл свой бренд и ушел на пенсию в Испанию. Пьерпаоло Пиччоли, ныне возглавляющий дом, подошел к своей первой кутюрной коллекции для Balenciaga добросовестно, несмотря на 25-летний опыт в Valentino. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание The Guardian.

На предпоказе комната, где он работал над шоу девять месяцев, была увешана изображениями от платья Balenciaga 1961 года до испанского искусства золотого века – святых Сурбарана, инфант Веласкеса – и монументальной скульптуры Хепуорт.

Фирменный стиль Balenciaga – одежда, которая стоит отдельно от тела. Органические коконы и колоколообразные формы, под которыми воздух движется вокруг тела, имеют больше общего со скульптурой Хепуорт, чем с леггинсами. В том, как ткань парит в пространстве только за счет кроя, есть атмосфера тайны и чуда, близкая к Сурбарану.

Для Пиччоли Balenciaga был «философом того, как вы чувствуете себя в платье». Шоу, спланированное за девять месяцев, прошло под палящим парижским солнцем во время жары, что сделало воздушные одежды, не касающиеся тела, очень привлекательными. Вышитое платье из шелкового газара отстояло от тела, ткань подпрыгивала при ходьбе. (Головной убор в виде шлема из страусиных перьев выглядел менее заманчиво.)

Пиччоли отнесся к наследию Balenciaga с уважением, но на своих условиях. Он современный дизайнер: носит джинсы и солнечные очки, из-под рукава традиционного халата выглядывает татуировка змеи, в кармане видна пачка сигарет.

Вертикальная стопка из трех фуксиевых пуфов – болеро, лиф и юбка – прошлась по подиуму как гигантская флуоресцентная шахматная фигура. «Кутюр – это мир без карт, нет ограничений для воображения», – сказал Пиччоли. Чувство цвета, которое он привнес из Valentino, сочеталось с яркими силуэтами, насыщенными ультрафиолетом, анисом или лавандой.

Некоторые из самых грандиозных образов коллекции – брюки: с перьями, вышивкой или шлейфом как у бального платья, потому что сегодня многие женщины носят брюки. «Я не хотел, чтобы это было слишком далеко от реальности», – объяснил он. Этот модернизирующий дух обновил исторические методы пошива с помощью современных технологий: тела клиентов сканируются в 3D, а выкройка корректируется цифровым способом. Но Пиччоли настаивал, чтобы технологии были незаметны: «Вы не хотите слишком много знать о технике, она должна быть скрыта, чтобы вы видели только магию женщины в платье».

Сильвана Армани, племянница покойного Джорджо Армани, более решительно взяла бразды правления в свои руки на втором показе Armani Privé. План преемственности ее дяди поставил ее во главе женской одежды, а Лео Делл'Орко – мужской. Последовательность и элегантная сдержанность – основные ценности империи Армани, и темп изменений медленный, но есть личные штрихи: маленькие шляпки, которые Армани любил, были убраны (Сильвана призналась, что никогда их не любила), а ее личный стиль – женщина, носящая брюки и вечером – отразился в том, что брючные костюмы преобладали над платьями.