Dolce & Gabbana сделали ставку на искусство театрального обмана во второй день Миланской недели моды, стремясь отвлечь внимание от своих долговых проблем, подиумных скандалов и кадровых перестановок. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание The Guardian.

На подиуме царила их фирменная итальянская эстетика «molto sexy», щедро приправленная la dolce vita. Это была европейская летняя сказка на стероидах. Были облегающие мышечные майки и микро-шорты, которые делали обычные шорты скромными, а некоторые модели просто выходили топлес. Джинсы были рваными, потертыми или усыпанными сверкающими драгоценностями, а футболки украшали огромные принты сицилийских лимонов, древних амфитеатров и мозаичное изображение Христа.

Шоу SS27 стало первой коллекцией мужской одежды после провального кастинга с участием только белых моделей в начале этого года, что пополнило длинный список предыдущих скандалов бренда. Это также был первый показ бренда после того, как Стефано Габбана покинул пост председателя.

В марте было объявлено, что дизайнер подал в отставку с поста председателя компании, которую он основал вместе со своим тогдашним партнером Доменико Дольче в 1985 году, еще в декабре прошлого года. В январе в рамках реструктуризации бывший генеральный директор Gucci Стефано Кантино был назначен со-генеральным директором вместе с Альфонсо Дольче, братом Доменико. Роль Габбаны как со-креативного директора осталась неизменной.

На нестабильном рынке предметов роскоши модный дом оказался в затруднительном положении, пытаясь справиться с долгом в 391 миллион фунтов стерлингов. На этой неделе появились сообщения о том, что в рамках переговоров с кредиторами бренд рассматривает возможность продажи и обратной аренды нескольких объектов недвижимости в городе. Хотя бренд продолжает доминировать на красных дорожках во время сезона наград (Колман Доминго, Патрик Шварценеггер и Райан Гослинг являются поклонниками), общий спад на рынке люкса привел к тому, что бренд испытывает трудности. Субботнее шоу напомнило поклонникам о том, что у бренда получается лучше всего – излишество.

Позже в тот же день британский лидер мужской моды Пол Смит, который показывает свои коллекции в Милане с 2025 года, также сосредоточился на своей специализации – костюмах. За кулисами Смит объяснил возрождение костюма тем, что молодые люди не хотят одеваться как поколение X. «Многие наши клиенты выросли, видя своих отцов в худи во время пандемии, – сказал Смит. – Этим детям сейчас 18-25 лет, и они не хотят выглядеть как их отцы. Они хотят выглядеть более элегантно.»

Дизайнер указал на Гарри Стайлза, который перешел от экстравагантных сценических нарядов к сдержанным костюмам и галстукам для своего последнего тура Together Together, как на воплощение этой тенденции. Смит, которому в следующем месяце исполнится 80 лет, рассказал, что его молодая команда нашла в его архиве в Ноттингеме, где хранится более 5000 его работ, образцы костюмов с показов 80-х и конца 90-х годов.

«Костюм в сознании многих людей означает формальность, похороны или свадьбу, – сказал Смит. – Мы стараемся показать, как он может быть более расслабленным, поэтому мы закатываем рукава, поднимаем воротник или заправляем рубашки навыпуск.» На подиуме также были расстегнутые жилеты, а иногда и рубашки, открывающие тело.

Смит, который до сих пор работает по субботам в своем магазине на Альбемарл-стрит в Лондоне, описал свои костюмы как «немного отличающиеся» и обладающие «воспринимаемой ценностью», отметив стежку, которая обеспечивает облегание ткани по фигуре, легкие ткани, которые не мнутся, и необычные детали, такие как пуговицы в виде крокодильих глаз и булавки для лацканов, вдохновленные всем, от чайных ложек до сардин.