Одно из старейших кафе Афин — кофейня Mouria в районе Экзархия — закрывается после 44 лет работы. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание The Guardian.

Mouria более века была местом встреч писателей, художников, поэтов и политиков, врачей и юристов, радикалов и революционеров. И 44 года Кристос Ванас, владелец Mouria, впускал их всех.

Каждый день в 7 утра немногословный бывший официант первым входит в историческое кафе в Экзархии, сердце левого Афин. Это ритуал, который он пунктуально соблюдает, открывая знаменитое место встреч еще до того, как сам выпьет первый кофе. «Только субботы отличаются, — говорит его дочь Арети, затягиваясь Karelia, ароматной греческой сигаретой, которая, как и Mouria, существует более века. — К 5 утра он уже здесь, подает ципуро и другие [алкогольные] напитки, чтобы согреть торговцев уличного рынка снаружи».

Но эти выходные станут последними для Ванаса. После прощального вечера, который, как ожидается, продлится до глубокой ночи, большие двери кафе с железным каркасом закроются навсегда в воскресенье, когда посетители выйдут из заведения с мозаичным полом. Это будет заключительный акт драмы, начавшейся с истечения срока аренды помещения прошлым летом.

«Это будет так, как будто умер друг», — вздыхает Нонтас Папаяннис, вышедший на пенсию адвокат, который почти каждый день посещал Mouria на протяжении 20 лет. «Еще одно изменение для Экзархии, но также и еще одна потеря в Греции, которая умирает на наших глазах».

Родившийся и выросший в районе, который долгое время считался нервным центром контркультуры Афин, голубоглазый семидесятилетний мужчина также придерживается режима, появляясь в своем любимом заведении «как минимум четыре раза в неделю» в течение часа после полудня.

83-летний Стелиос Гутис — актер, который более шести десятилетий выступал на сцене, прежде чем его слава расширилась благодаря роли Папы Триантафиллоса, священника, неравнодушного к спиртному, в телесериале «Кафе Хары». Он с воодушевлением говорит о «успокаивающем эффекте» традиционных заведений, которые сыграли такую огромную роль в жизни греков.

«Визит сюда — это путь к расслаблению», — говорит Гутис с актерским мастерством за одним из мраморных столиков Mouria. «Заходишь после работы. Выпиваешь ципуро или два, встречаешь друзей, с которыми, может быть, и не договаривался о встрече, и все давление повседневной жизни уходит. Это форма психотерапии. Когда оно уйдет, мы будем вспоминать его как память о хороших временах, даже если это тоже потеря».

Оба мужчины были среди 7 500 подписантов онлайн-кампании, которая призывала министерство культуры Греции объявить кафе охраняемым объектом наследия, когда владельцы здания объявили, что не будут продлевать аренду в районе, который быстро подвергается джентрификации. Министерство культуры не вмешалось.

Мало какие районы в центре Афин больше проникнуты духом сопротивления, левой солидарности, радикализма и анархистских волнений, чем Экзархия. Его дух антиавторитаризма восходит к восстанию в nearby Афинском политехническом университете — событию, которое привело к гибели десятков студентов, но, как считается, способствовало падению правонационалистического военного режима в 1974 году, всего через 35 лет после горькой гражданской войны в стране.

Но поскольку число туристов в греческой столице за последнее десятилетие более чем удвоилось, район узких улиц, разрисованных граффити, также был открыт инвесторами, обслуживающими вкусы и потребности иностранных гостей.

«Мы были здесь как последняя крепость», — говорит Арети, одетая в черную кожаную куртку и ботинки Dr Martens, одежду, которую предпочитают более молодые жители района. «Мы не меняли меню, не повышали цены и не подавали Aperol spritz и cafe latte. Это о ностальгии, и мы уйдем с высоко поднятой головой».

Для греков, выросших в Экзархии, было тревожным опытом ходить по улицам, которые больше не узнавались, посетовала она. «Так много изменилось. Куда ни посмотришь, новые магазины с вывесками на английском, а здания превращены в люксы и краткосрочную аренду. Ты можешь быть где угодно».

Для многих последней каплей стало то, что туристические платформы начали рекламировать туры по местам в Экзархии, которые посещают закоренелые левые. «У кафе были группы», — говорит Арети, не отрывая взгляда от своей обуви. «Что сказать?»

Mouria не одинока. Ее закрытие символизирует упадок традиционных кофеен по всей Греции, даже если распространение кофеен третьей волны и в итальянском стиле в последние годы принесло стране репутацию «кафе-экономики».

В деревнях повсюду исчезают kafeneia, когда-то считавшиеся жизнью и душой общин, что ускоряет депопуляцию.